Vanochtend een Zündapp Janus blok opgehaald, pfff, flink zwaar:
En meteen maar begonnen met kijken of en hoe we het blok weer “los” kunnen krijgen:
Koelkappen eraf:
Cilinderkop eraf:
Ik denk (en hoop 
) dat het alleen de zuigerveren zijn die vastzitten:
Blok even rechtop gezet en flink wat kruipolie bovenop de zuiger gespoten. Morgenvroeg nog eens voelen…:
Maar eens beginnen met inlezen:
Het viel gelukkig mee hoe erg “het blok vast zat”, het lijkt erop dat er een soort vettige afzetting tussen de zuiger en de wand zat en dat de krukaslagers wat stroef gaan.
Een uitdruk-tooltje gemaakt en heel voorzichtig de zuiger uit de cilinder gedrukt:
Geen stootrand te voelen:
Mijn andere nieuwe zelfgemaakte tooltje kwam nu goed van pas:
Een Mahle zuiger met grof gemeten 67,30 mm diameter:
Geen zichtbare of voelbare slijtage:
Even gekeken in hoeverre ik van 2 carburateurs één complete maken kan:
Lijkt redelijk compleet, de behuizingen zijn netjes, alle schroefdraden zijn goed. Er mist alleen de vlotter en de chokeschuif:
Vlotter wordt een uitdaging, zonder de maten weet ik niet of ik nog ergens wat liggen heb, de chokeschuif en het dekseltje kan ik wel maken.
Dan met de demontage van ontsteking aan de gang:
Dit is een vervroeger:
Ontsteking heeft wel wat weg van de Bella met electrische start (Dynastart):
Alleen zit hier de spanningsregelaar ergens buiten de ontsteking…
Die wil er nog niet zo lekker vanaf, even het tooltje opnieuw maken, maar dan van CrMo staal…
Toch nog wat aan het rommelen geweest met het anker:
En het schakelmechanisme eraf, dat is best een gepiel, want er zit een seegerring verstopt binnenin het systeem.
Het mechanisme zelf zit met holle inbusbouten vast, waarin ook de drukstiften van de koppeling zitten:
Net even met het schakelmechanisme in de weer geweest, dat zat allemaal wat vast, maar met wat kruipolie komt er toch wat beweging in…
Het mechanisme dat op het blok geschroefd zit, zorget ervoor dat iedere axiale beweging van de schakelstang, naar voren of naar achteren, een andere versnelling kiest. De bak zelf is een trekspiebak, waarbij de laatste stand een tussentandwiel heeft voor de achteruit. Rondom het mechanisme zitten diverse pallen met kogels en veren, die de stang in een bepaalde positie vasthouden. Binnenin zitten schakelpallen, net als bij de gewone schakelklokken, maar zover ben ik vanavond nog niet gekomen…
Eerst maar eens een close up van verschillende kanten.
Op dit plaatje zie je een bowdenkabel, deze gaat naar de indicator van de versnellingen, die op het dashboard zit.
Je ziet ook een gat zonder iets erin, daar zit de veiligheidspal voor de achteruit:
Er zit een metalen pakking tussen het mechanisme en het blok:
Hier zou je het peertje van de bowdenkabel moeten kunnen zien, maar ik zie nog even niets…
Eén van de pallen met kogeltje en veer:
Een mooi verstopte seegerring:
Nu nog één seegerring:
Normaal gesproken zou je nu het binnenwerk eruit moeten kunnen trekken, maar daarvoor is nog wat kruipolie en geduld nodig:
Er zit ook nog een soort pal in, die ook wat vast zit in het gat, morgen maar eens kijken… De bout en de veer komen er wel uit, maar de rest nog niet… Misschien krijg ik het eruit met een linkse tap, want het is een hol busje…
Vandaag toch die lastige diep gelegen pal eruit gekregen:
Nu kon het binnenwerk eruit (met een beetje hulp van een alu blokje en zachtjes tikken:
Het is dus een aantal bussen die strak in elkaar passen.
Tot slot de indicator eruit:
Vervolgens alles schoongemaakt:
Nu het mechanisme weer in elkaar zetten, in de volgorde die het boekje beschrijft:
Getest: hij klikt nu weer fris door de verschillende standen van de versnellingen heen. 
Er ontbreekt alleen de blokeerstift voor de achteruit (die zat er niet bij) en ik moet nog een draadje voor de indicator erin zetten.
Eerlijk gezegd zat ik hier wel wat tegen op, maar op de plaatjes in het boekje lijkt het ingewikkelder dan dat het in werkelijkheid is
Vandaag weer verder, nu het openen van de carters.
Eerst het duw- en treklager van de trekspie verwijderen:
Vervolgens de blokbouten eruit:
En de worm van de kilometerteller:
Nu het eerste carterdeel eraf:
Ook hier weer vocht, maar gelukkig ook veel vet en zo op het eerste gezicht geen ingevreten delen:
De bovenliggende set tandwielen vormt, samen met een los tandwiel in het carter, de achteruitversnelling:
De trekspie eruit:
Voor mezelf, hoe het lager op de trekspie zit:
Stap voor stap de losse tandwielen eruit:
Het laatste tandwiel zit vast aan de koppelingsnaaf:
Het tandwielblok eruit:
Zo ziet de bak eruit:
Op de krukas na, één kant leeg:
Nu de koppelingskant:
Bah, wat een vette bende…
De ketting hangt ook wat slap:
Het koppelingsdruklager:
Hier nog een fijn naaldlager:
Voor de demontage van de koppeling is een stukje speciaalgereedschap nodig:
Wat een gedoe, maar ik vond opeens een buitenring van een groot lager, dat ook precies past:
En met veel meer ruimte om de springring te verwijderen:
Nu de koppeling stap voor stap uit elkaar:
Dit is het pakket:
De laatste delen:
Borgplaatje vlak gemaakt:
Tja en hier stopt het even voor vandaag, ik heb geen sleutel 36 aan het bord hangen:
Vandaag weer verder met de demontage, nu waren de lagers aan de beurt:
Flens met naaldlager van de koppelingsnaaf:
Krukas koppelingscarter:
Krukas links, blind gat:
Tussentandwiel voor de achteruitversnelling:
Hoofdas, naar aandrijfas:
Aansluitnippel voor vacuum voor brandstofpomp:
Linker carter:
Lager uit koppelingsdruklager halen:
Naaldlager in flensplaat:
Krukaslager uit blind gat halen:
Bronzen lager uit uitgaande hoofdas halen:
Zo, de eerste delen zijn gespoeld en met glasparel gestraald. Nu alles rustig nalopen, zie bijvoorbeeld dat één veercupje van de koppeling behoorlijk ingevreten is, helaas past die van een DB-/ Bella-blok niet, dus dat wordt namaken 
De frictieplaten van de koppeling zien er nog wel top uit, da’s mooi, want… ga ze maar eens zoeken…:
Eerste carterhelft is schoon:
Nieuw cupje gemaakt:
Sleutel 36 is ook binnen:
De ontsteking lijkt op de “standaard” ontstekingen zoals bv op een Bella en DB modellen, echter zit bij de janus de spanningsregelaar extern, dus ergens in de auto en daarvan weet ik niet of die gelijk is aan die van de Bella en DB modellen…
Vanochtend de moer van de krukas verwijderd, ging niet zonder slag of stoot, maar is wel gelukt:
En de koppelingskern, dit was, misschien op een enkele vastgeroeste achterbrugas na, veruit het meest vastzittende Zündapp-onderdeel dat ik ooit ben tegengekomen 
Volgens het werkplaatsboek mag je ook niet al te hard slaan, anders heb je kans dat er een stuk uit je carter breekt, maar je mag wel flink verhitten…
Dat heb ik dan ook maar gedaan, in combinatie met een stalen plaatje, 2 M6 
boutjes (blokboutjes gebruikt vanwege de hoge treksterkte) en een stalen pen en dan steeds verwarmen en een stukje tikken:
Ondertussen schakelschema van de Janus gekregen:
En weer verder…
De koppelingsnaaf met alle delen op volgorde:
En de krukas:
Mocht iemand er ooit, net als ik straks bij het weer opbouwen, iets aan hebben, hieronder een overzicht van assen, lagers, keerringen, seegerringen, etc.:
– Uitgaande hoofdas (naar aandrijfas):
o Hoofdas
o Oliekeerring 35 x 45 x 7 mm
o Seegerring 45 mm (gat)
o Lagerbus brons 35 x 45 x 11 mm
o Seegerring 45 mm (gat)
o Shim 30 x 35 x 0,50 mm
o Kogellager 30 x 55 x 13 mm (6006)
o Shim 30 x 35 x 0,50 mm
o Seegerring 35 mm (as)
o Seegerring 55 mm (gat)
– Krukas links (blind gat):
o Krukas – astap links
o Rollager 32 x 52 x 15 mm (RNU205)
o Seegerring 52 mm (gat)
– Tussentandwiel (achteruitversnelling):
o Shim 18 x 26 x 0,50 mm
o Tandwiel 16 t
o Shim 18 x 26 x 0,50 mm
o Seegerring 18 mm (as)
– Tandwielblok:
o Shim 18 x 26 x 0,30 mm
o Tandwielblok 11 t (A)/ 13 t/ 20 t/ 25t/ 28 t
o Shim 18 x 26 x 0,50 mm
– Druklager koppeling:
o Ring met borst OD 45 mm
o Kogellager 45 x 75 x 10 mm (16009)
o Kroonring ID 75 mm
– Koppelingsnaaf (flensplaat) vanaf flens:
o Flensplaat
o Ring (gebogen gat) 18 x 42 x 1,00 mm
o Seegerring 35 mm (gat)
o Flensring
o Naaldlager 30 x 35 x 17 mm (KT303517)
o Shim 30 x 35 x 0,50 mm
o Seegerring 35 mm (gat)
– Krukas (koppelingscarter rechts):
o Oliekeerring 25 x 47 x 10 mm
o Seegerring 47 mm (gat)
o Rollager 25 x 47 x 14 (RNU204)
o Seegerring 47 mm (gat)
– Trekspie (incl. borging in schakelmechanisme):
o Trekspie
o Seegerring 32 mm (gat)
o Ring 20 x 28 x 2,00 mm
o Kogellager 12 x 28 x 8 mm (6001)
o Ring 20 x 28 x 2,00 mm
o Ring 12 x 18 x 1,50 mm
o Seegerring 12 mm (gat)
– Koppelingsnaaf (middencarter):
o Koppelingskern (splines binnen en buiten)
o Koppelingskorf
o Shim 36 x45 x 0,50 mm
o Shim 36 x45 x 0,80 mm
o Shim 36 x45 x 1,00 mm
o Seegerring 35 mm (as)
o Seegerring 62 mm (gat)
o Kogellager 35 x 62 x 14 mm (6007)
o Shim 54 x 62 x 0,15 mm
o Koppelingsnaaf
– Krukas (middencarter):
o Moer M 27 x 1,5 SW 36 mm
o Borgring
o Vliegwiel (met primair kettingwiel)
o Veerring 31,5 x 46 x 2 mm
o Seegerring 62 mm (gat)
o Ring met dubbele borst
o Rollager 38,5 x 62 x 16 mm (NJ206)
o Bus voor rollager 30 x 38,5 mm
o Oliekeerring 38 x 52 x 7 mm
o Krukas – astap rechts
Beetje speuren tussen de carburateurs leverde een passende vlotter (7 gram) en bijpassende vlotterbakdeksel op.
Bij de specifieke Janus-carburateur hoort een vlotterbakdeksel met een messing “flapje” die een losse vlotternaald bedient en op zijn plek houdt.
Die ik nu gevonden heb, heeft een naald door de vlotter heen. Niet geheel origineel, maar wel functioneel.
Vandaag het naaldlager van de hoofas (uitgaande aandrijfas) binnengekregen en in de flensplaat gemonteerd:
Ook het koppelingsdruklager klaargemaakt:
Nu nog wachten op de “ouderwetse” lagers, die tegenwoordig een net iets andere maatvoering hebben en daardoor dus niet passen. Dan kom je bij oude voorraden terecht.
Het gaat om de volgende lagers:
2nu05 (binnenmaat zonder binnenring 32,0 mm x 52 mm buitenmaat x 15 mm hoogte),
2nu06 (binnenmaat met binnenring 30,0 mm x 62 mm buitenmaat x 16 mm hoogte) en
NJM17 (binnenmaat zonder binnenring 25,1 mm x 47 mm buitenmaat x 14 mm hoogte).
Hopelijk komen die gauw binnen.
Daarnaast nog een regelaar gevonden voor de “Dynastart” ontsteking:
Dat wordt nog een leuke puzzel, maar als het goed is, is het allemaal min of meer hetzelfde als van de BMW Isetta, waar veel meer van gemaakt zijn en waarvan dus ook meer info te vinden is:
Net inbussleutel 9 binnengekregen, dus het big end uit elkaar voor inspectie:
Dat ziet er gelukkig allemaal nog keurig uit. Op de krukas zitten speciale pasbouten, dat wil zeggen met aan het begin en eind een paasing zodat de delen precies op elkaar zitten, niet zomaar even ergens nieuw te vinden. Dus gewoon weer voldoende vast aantrekken en met een drupje Loctite ertussen.
Ik zal het nog even nakijken, maar zal in de range van 35 tot 50 Nm zitten…
Zo, de carterdelen zijn weer klaar:
…net als de krukas:
Al is het blok op een aantal punten afgeleid van de db / s serie blokken zijn er toch zeer weinig onderdelen uitwisselbaar; de aandrijfketting 3/8 x 3/8 x 64 rollen en de zuigerveren zijn gelijk aan die van de 250S bijvoorbeeld (67.5 x 2), maar in de meeste opzichten is het toch een volledig nieuw blok.
Update van het big end: volgens het werkplaatsboek de boutjes van de krukas vastzetten op 50 Nm, zonder na-verdraaiing en zonder borgen.
Het resultaat; met 13/ 100 wel boven de fabrieksiogave van 7/ 100, maar omdat dit een demo-blok wordt, ga ik hiervoor geen nieuwe zuiger zoeken (als je die al vindt en voor wat voor prijs).
Zuiger valt zonder veren niet keihard door de cilinder naar beneden, dus denk dat hij er zo ook wel op lopen wil…
De cilinder en zuiger gereinigd:
… en met de carburateur begonnen:
Carburateur zit weer voor 95% in elkaar:
Hoera, de speciale lagers zijn binnen:
En de zuigerveren:
En de regelaar is ook binnen:
Vanmiddag eigenlijk alleen maar aan het schoonmaken geweest: koelkappen, cilinderkop en vervroeger:
Nu is de Dynastart aan de beurt:
Aandrijfketting 3/8 x 3/8 × 64 rollen is binnen:
Net als de chokeschuif ” Startkolben”:
En een begin gemaakt met het lichtjes glasparelstralen van de Dynastart:
Vanochtend de spoelen en het anker van de Dynastart doorgemeten.
Voor de set spoelen van de dynamo moet de weerstand tussen de 4,5 en 5,7 Ohm liggen:
En voor de set spoelen voor de starter moet de weerstand nagenoeg 0 Ohm zijn:
Tussen elke van alle collectoren en het hart is alles boven de 1 Mega Ohm goed:
En tussen alle collectoren onderling moet de weerstand nagenoeg 0 Ohm zijn. Dat is zover dus in orde 
:
Vervolgens voor de koppelingsnaaf:
De koppelingsnaaf in het lager persen:
En borgen:
De binnenring van het krukaslager met de borst richting de krukwang:
De krukaskeerring met de lip naar de krukwang:
De krukas erin:
De bij het lager behorende schijf op de as:
Met 2 passchijven van elk 2 mm om op de maat van het orginele lager te komen:
Een veerschijf opleggen:
Dan het vliegwiel:
Met borgplaatje en moer:
Een beetje vastzetten:
Koppelingskorf op de naaf leggen:
De vlucht van de ketting mag 0,3 mm lager zijn bij de koppelingskorf:
Aanpassen met vulschijven:
Aandrijfketting om primaire tandwiel en koppelingskorf leggen:
Als pakketje op de kruktap en naaf leggen, let op: spie in kruktap niet vergeten:
Borgplaatje en moer erop en goed vastzetten met hulp van een blokkeertooltje:
Borgen:
Speling tussen naaf en borst van koppelingskorf meten:
Met passchijven tot 0,2 mm uitvullen:
Nu de koppelingskern op de naaf persen (naaf ondersteunen):
Nu is de koppeling aan de beurt.
Net als bij de “gewone” blokken moeten de stalen lamellen op een bepaalde manier boven elkaar, dus gaatjes boven elkaar en bovendien heeft steeds 1 uitsparing een extra uitsparing, die moet ook op elkaar liggen (zie foto met vinger).
Ja, er zit toch vervelende pitting op sommige delen, maar totdat ik beters gevonden heb, moet het zo maar even, het zal zeker nog wel werken, maar heel fraai is het niet 
Heb al de duitse Janus Club benaderd, maar die hebben ook 1, 2, 3 niets liggen…
Nu de plaat m.b.v. een druk-opzetje indrukken en de borgring in de uitsparingen van de “pootjes” klikken:
Tot slot het druklager erop zetten:
Het ontstekingscarter voorbereid voor montage, eerst de flensplaat met naaldlager voor de koppelingsnaaf:
Dan het “derde” krukaslager:
En de krukaskeerring:
Carter klaar voor montage:
Carters op elkaar:
Diverse aftappluggen:
Hier doe ik een blindstop, omdat ik geen brandstofpomp ga gebruiken:
Zo, het eerste deel is gereed:
Het tandwiel van de achteruitversnelling moet zo geplaatst worden, dat de hoge kant van het asgat aan de buitenkant komt:
Dan alles op elkaar leggen, er daarbij voor zorden, dat tussen elk twee tandwielen een smeergroef zit:
Dan de hoogte van het pakket tandwielen meten:
En de afstand van het pasvlak tot de koppelingsnaaf:
In het smalle carter een seegerring plaatsen:
Er voor zorgen, dat het smeergat van het bronzen lager tegenover boring in het carter komt:
En het lager erin zetten:
Met een seegerring borgen:
Oliekeerring plaatsen:
Kogellager voor de uitgaande as erin:
En ook borgen:
Aandrijfas erin zonder shims:
Andere afstand in het carter meten:
De speling moet 0,20 mm zijn:
Uitvullen op de borst van de aandrijfas:
Aandrijfas er weer in en een seegerring plaatsen:
Deze afstand moet 0 zijn:
Dus een shim plaatsen en de seegerring er weer op:
Tijd voor de andere as. Rollager voor de korte krukastap met seegerring:
Nu is de “kerstboom” aan de beurt.
Het geheel meten zonder shims:
De diepte in beide carters meten:
Ook hier uitvullen tot 0,20 mm speling:
Daarbij eerst kijken of geen van de tandwielparen over naastliggende tandwielen aanlopen:
Aan de andere kant van de kerstboom het restant van de shims:
Een 0,50 mm schijf plaatsen:
Tussentandwiel voor de achteruit:
Een shim en een borgen met een seegerring:
Zo, nu de losse tandwielen erin:
En de trekspie laten zakken:
Alles op z’n plek:
Hier ook:
Nu de carters op elkaar:
Telleraandrijving erin:
Toch maar de onderdrukthule voor de brandstofpomp gemonteerd:
Silentrubbers erin:
Blik in het carter:
Olievulschroef erin:
Voetpakking gemaakt:
Zuiger voorbereiden:
En monteren:
Checken:
Cilinder zit erop:
Nu het schakelmechanisme weer erop, dit ging gelukkig een stuk makkelijk dan het uit elkaar halen, omdat alles nu lekker schoon en gangbaar is.
Seegerring en ring op de trekspie:
Lagertje op de trekspie:
Een ring op het lager leggen:
Pakking voorbreiden:
Het spul makkelijk klaarleggen voor montage:
En erin schuiven en borgen:
Op zijn plek:
Holle inbusbouten voor de bevestiging:
Drukstiften voor de koppeling erin:
Ontluchtingsplug:
Vliegwielspie en anker erop:
Ook een begin gemaakt met de “wederopbouw” van de Dynastart.
I.v.m. de leeftijd van de draden en met name de mantels, alles in de isolatieband gezet (jaja, is geel/ groen, maar die zie je nooit weer):
andaag de regelaar schoongemaakt en getest.
Er zat best wat vet en oxidatie op en tussen de contacten zat ook wel wat aanslag:
Nu zijn de contacten ook weer leesbaar.
30h, B+/ 30 en 50 zijn voor het startrelais, waarbij 50 van de contactschakelaar komt (startstand), 30 h (soms ook wel A) naar de Dynastart gaat en B+/ 30 (soms ook wel 51/ 30) van de accu komt en de stroomvoorziening is naar de contactschakelaar.
DF komt van de kleine spoelen uit het “veld” en D+/ 61 (soms ook wel 61/ D) is de uit het veld opgewekte spanning en gaat naar het verzamelpunt in de Dynastart en naar het controlelampje (laadlampje):
31 is aarde:
De eerste test, de weerstand tussen D+/ 61 en 31 moet 31,5 Ohm (opgave) zijn:
Tweede test, de weerstand tussen DF en 31 moet 0 Ohm zijn (of ca 8 Ohm wanneer er een regelweerstand tussen zit):
Nu gaan we de regelaar testen. Hoe hoger het toerental, hoe hoger het voltage dat de spoelen opwekken. Bij een laag toerental/ voltage mag geen lekstroom ontstaan, de accu wordt dan “afgekoppeld” en dus ook niet bijgeladen – langzaam in de file rijden, daar houden deze modellen (DB/ Bella/ Janus) niet van… De contacten moeten dus open staan:
Bij een hoger toerental/ voltage (13,8 volt opgave) moet het contact sluiten. Bij mij 13,4 volt:
Ik meet als uitgaande spanning tussen B+/ 30 (is dus laadspanning naar de accu) en de massa 13,3 volt:
Bij een nog hoger toerental/ voltage (14 volt opgave) gaat het rechter contact “zweven”.
Uitgaande spanning 15,5 volt:
Tenslotte bij een nog hoger toerental/ voltage (14,6 volt opgave) gaat het rechter contact “hoogfrequent” op en neer en beperkt daarbij het laadvoltage.
M.a.w. zelfs al zou je 20 volt opwekken (ja, dan kan ie echt), dan blijft je laadspanning altijd maximaal rond de 15 volt.
Tot slot het startrelais getest:
Met een spanning op 50 sluit het relais:
Dit werkt dus allemaal naar behoren
Die ziet er weer fris uit:
Een begin gemaakt met een “statief” voor het blok:
Een begin gemaakt met de 2-delige koppelingshevel:
Morgen het 2e deel maken.
Weer verder gegaan met de Dynastart:
Eens kijken of we hem morgen op tijd kunnen zetten..
Ik heb een extra steuntje aan het statief moeten maken voor de stabiliteit, opnieuw gespoten en hangt nu te drogen. Kijken of we het blok morgen op pootjes kunnen zetten.
Opzetje gemaakt voor hoe ik de basis electra aan zou kunnen sluiten:
Ik heb (helaas) alleen de “bocht” erbij. Compleet is het een heel bouwwerk:
Ik moet nog ergens een demper van een DB hebben liggen, mss dat ik die pas kan maken…
Heb op zolder nog wat gevonden, daar kan ik vast wel wat van maken:
De vorm van de uitlaat is best complex, maar komt door waar er plek is onder de auto:
De ontsteking afgesteld.
Oh ja, het blok staat op haar pootjes:
Met een schroefje de vervroeger in de uiterste stand blokkeren:
Punten tussen 0,30 en 0,40 mm zetten:
BDP bepalen en vervolgens 23 graden terug waar de punten openen:
Toch verder met de versnellingsindicator:
In de 4e versnelling:
En in de achteruit:
Koelventilator erop:
Carburateur erop:
Ventilatorrooster:
De (nagemaakte) koppelingshevels erop:
Indrukken gaat zelfs met de hand:
Kastje gemaakt voor de bediening:
Startknop werkt, Dynastart laat de motor rond draaien, alleen als ik hem op contact zet, gaat ie ook draaien
Daar moet ik dus nog even naar kijken… Als ik de blauwe kabel vanaf regelaarcontact D/ 61 losmaak, is het probleem opgelost, maar iets klopt er dus niet…
Hier een videootjes van de Dynastart test:
Nu wachten op het pakkingmateriaal voor de cilinderkop en uitlaatspruitstuk en de bobine en dan kijken wat ie doet…
Even gekeken hoe het uitlaat spruitstuk “loopt”, koelkappen erop gedaan en de onderdruknippel afgeblind:
Even met bougie erin de Dynastart getest, komt de eerste omwenteling wat moeilijk op gang, maar draait dan goed door.
Hopelijk komt morgen de bobine… Deutsche Post/ DHL staakt namelijk sinds vanmiddag…
Nou, vandaag het moment van de waarheid. Oude uitlaat van een DB pasgemaakt voor het Janusblok.
De jongens gevraagd me te helpen het blok op de vloer te tillen en samen de testopstelling klaargezet:
Olie in het blok, accu en regelaar (deels) aangesloten, beetje benzine erin en dan … starten maar
df
